Geographie von Tenerife

Teneriffa, die größte der Kanarischen Inseln, umfasst rund 2.034 km² in einer grob dreieckigen Silhouette: Die längste Seite, etwa 81 Kilometer, ist nach Südosten ausgerichtet, die kürzeste, etwa 44 Kilometer, nach Westen. In ihrem Zentrum erhebt sich der Teide, der mit 3.715 Metern der höchste Gipfel Spaniens und der große Ordner des Inselterritoriums ist. Wenige Geographien konzentrieren auf so wenig Raum einen solchen Höhenunterschied: Zwischen Meereshöhe und Hochgebirge liegen kaum einige Dutzend Kilometer, und diese Vertikalität erklärt fast alles Übrige, von der Verteilung der Niederschläge bis zur Lage der Anbauflächen und der Bevölkerung.

Die Insel tauchte vor rund 7,5 Millionen Jahren auf, und ihre vulkanische Aktivität konzentrierte sich um drei Strukturachsen, die, von den Extremen im Nordosten, Nordwesten und Süden ausgehend, zunächst einen kleinen Subarchipel bildeten, um dann im Zentrum zusammenzulaufen. Aus jener Anfangsphase stammen die alten Massive von Anaga, Teno und Adeje, Stapel basaltischer Lavaströme, durchzogen von dichten Gangnetzen, in denen die ältesten Formationen Teneriffas zutage treten. Später verlagerte sich der Vulkanismus auf die Rücken: die große Dorsal von Pedro Gil, ein satteldachförmiges Gebäude, das die Vega von La Laguna mit dem Inselzentrum verbindet, und die Nordwest-Dorsal oder Cumbre de Vilma, die Zone der jüngsten vulkanischen Aktivität.

Auf etwa 2.000 Metern Höhe, im breitesten Teil der Insel, geht die Wasserscheide von Pedro Gil in die weite Senke von Las Cañadas über, die Abrisswand einer kolossalen Rutschung vor rund 180.000 Jahren, als ein Vulkangebäude von über 4.000 Metern nach Norden zusammenbrach. Die entstandene Caldera wird im Süden von einer etwa 17 Kilometer langen Steilwand begrenzt, deren höchster Punkt, der Guajara, 2.715 Meter erreicht — die zweithöchste Erhebung des Archipels. Der Grat der Roques de García trennt zwei Bereiche: Im westlichen erstreckt sich die Ebene von Ucanca, die größte Sedimentebene der Inseln, und an die Wand geschmiegt folgen die kleinen Enklaven, die als Cañadas bekannt sind, alte Viehtriebwege. Über diesem Amphitheater wuchs der Stratovulkan Teide-Pico Viejo, der die Senke nach Norden abschließt und sie zum höchsten und ausgedehntesten abflusslosen Becken Makaronesiens macht.

Der Vulkanismus reicht bis in historische Zeiten. Seit 1430 zählt man sechs Eruptionsepisoden: den Ausbruch von Taoro im Orotava-Tal, überliefert durch die mündliche Tradition der Guanchen; den 1492 von den Schiffen des Kolumbus auf dem Weg nach Indien beobachteten; die Spalte von 1704-1705, die die Vulkane Siete Fuentes, Fasnia und Montaña de las Arenas oder Güímar öffnete; den von 1706, dessen Laven Garachico und den einzigen Naturhafen der Insel zerstörten; die Narices del Teide von 1798, neun Schlote an den Flanken des Chahorra oder Pico Viejo, von Humboldt beschrieben; und schließlich den Chinyero von 1909, dessen Asche bis Puerto de la Cruz gelangte, mehr als 25 Kilometer entfernt.

Das Klima ist das Werk der Passatwinde. Diese regelmäßigen, feuchtigkeitsbeladenen Nordostwinde treffen auf die Nordhänge und bilden das Wolkenmeer, das sich etwa zwischen 500 und 1.200 Metern einstellt und den Berg in Vegetationsstufen gliedert. Im Küstenstreifen wächst die xerophytische Zone des Cardonal-Tabaibal; darüber der thermophile Wald und, innerhalb des Nebelgürtels, der Lorbeerwald und das Fayal-Brezal; oberhalb des Wolkenmeers, wo es trockener und kälter wird, erstrecken sich die Kiefernwälder — in Vilaflor haben sich Kiefern aus der Zeit vor der Eroberung erhalten —, und auf dem Gipfel dominieren der Ginster und exklusive Arten wie das Teide-Veilchen. Der Süden, im Windschatten, erhält den Passat kaum: Dort bildet sich kein Wolkenmeer, kein Lorbeerwald gedeiht, und die Landschaft ist trocken und sonnig.

Als Insel anhaltenden Vulkanismus ist Teneriffa von tiefen, engen Schluchten mit linearem Verlauf durchfurcht, ganz anders als die weiten Täler der Inseln, wo die Erosion länger gearbeitet hat. In Anaga, dessen Gipfel 1.000 Meter überschreiten, und in Teno hat die Erosion regelrechte Cañons gegraben, wie die von Natero, Masca oder El Carrizal, die zwischen Steilklippen von über 300 Metern münden, die den Namen Los Gigantes verdienen. Spätere Eruptionen ergossen sich über die Nordklippen von Teno und bildeten Teno Bajo, eine sanft geneigte «Isla Baja». Ähnliches geschah im Norden: Lavaströme, die von einem 70 Meter hohen Kliff ins Meer stürzten, ließen die Küste auf anderthalb Kilometern Länge um etwa 500 Meter vorrücken und schufen die Plattform, die heute Puerto de la Cruz einnimmt.

Die großen gravitativen Rutschungen haben zudem zwei fast gegenüberliegende, hufeisenförmige Senken hinterlassen: das Tal von Güímar, das sich vor rund einer Million Jahren nach Südosten öffnete, als die Flanke des Stratovulkans von Pedro Gil zusammenbrach, und das Tal von La Orotava, das eine halbe Million Jahre später am Nordhang entstand. Beide wurden von nahezu senkrechten Wänden begrenzt, mit Sprüngen von etwa 300 bis 400 Metern über dem Talboden, und von späteren Laven überdeckt, die ihnen fruchtbare Böden gaben. Das Orotava-Tal, eine Senke von 10 bis 20 Kilometern Seitenlänge, wurde zu einer der gefeiertsten Agrarlandschaften der Kanaren.

Die Humangeographie bildet diese natürliche Architektur ab. Auf der Vega von La Laguna, einst eine Lagune und eines der wenigen flachen Gebiete der Insel, liegt der Ballungsraum, der Santa Cruz de Tenerife, die Hauptstadt, mit San Cristóbal de La Laguna verbindet; die Medianías des Nordens konzentrieren die traditionelle Landwirtschaft, heute teilweise durch Gewächshäuser ersetzt, während die Leeküste die zeitgenössische touristische Entwicklung aufnimmt. Das Wasser war stets der Schlüssel: schon für die Siedlungen der Guanchen entscheidend, wurde es später durch in den Bachbetten gegrabene Brunnen und in das vulkanische Innere der Insel getriebene Wasserstollen gesucht — ein Wasserbergbau, der Täler, Medianías und Städte trug.